ВелосипедуДА: крутим педали с умом

Велосипед, увы, это не автомобиль и даже не мотоцикл. Все обучение езде на нем сводится к элементарному овладению навыком удержания баланса. У кого-то это случается в раннем детстве, когда родители снимают боковые колесики. У кого-то — во вполне сознательном взрослом возрасте. Так или иначе: попытка, другая, третья — и вот мы едем на велосипеде. Научились. И нет рядом инструктора, который будет ругать, если не вовремя переключаешься или слишком сильно жмешь на тормоз. Кажется, что с велосипедом все куда проще. В общем-то, это так, да не совсем.

Современный велосипед не такой уж и простой механизм. 24, 27, 30 скоростей, передний и задний тормоз, разнообразные настройки и регулировки. Рядовой пользователь, как правило, всего этого мало касается, но после очередной прогулки вдруг болит колено. Почему? Вероятнее всего сказался какой-то из этих, на первый взгляд незначительных элементов. О них и поговорим.

Ростовка велосипеда

Многие знают, что при покупке велосипеда надо подбирать ростовку. Что это конкретно такое, мало кто представляет. Есть даже некие таблицы — на рост такой-то подходит ростовка такая-то. Ростовка измеряется в дюймах (18, 19, 20), реже в сантиметрах. Некоторые производители указывают по аналогии с одеждой M, L, XL. На деле ростовка — это всего лишь длина трубы рамы, в которую вставляется подседельный штырь с седлом.

И при подборе велосипеда этот параметр играет не самое определяющее значение. Кроме этого, бытует миф, что велосипед надо выбирать следующим образом: встать над верхней трубой рамы. Если и вы, и велосипед стоите ногами на земле, между туловищем и рамой должна помещаться ладонь в ширину. Это вроде бы должно защитить вас от потенциального соскока на раму в случае неудачной остановки.

Однако сейчас существует масса велосипедов с заниженной геометрией рамы или даже наоборот. Путаницы сюда также добавляет, что, например, размер «L» у одного производителя соответствует размеру «M» у другого. Если велосипед предназначается для экстремального катания, там все еще интересней. Так как же выбрать ростовку? Если не вдаваться в многочисленные подробности, то вы присматриваете в магазине велосипед, который вам примерно походит. Можно даже воспользоваться рекомендациями таблиц. А затем пробуете на нем посидеть. При этом седло нужно поднять на правильную высоту (об этом читайте далее в материале), а на велосипеде должны быть педали. Идеально будет, если кто-то подержит вас сзади за седло. Попробуйте оценить, насколько вам удобно тянуться к рулю. Достаете ли вы до него? «Высоту» рамы довольно просто регулировать, опуская-поднимая подседельный штырь.

Важно, чтобы рама не была для вас слишком короткой — руль не должен задевать колени, а колесо ступню. При это вы сами сидите — будто на табуретке. Но и чрезмерная длина это тоже не очень хорошо.

Правильная посадка

Это логическое продолжение предыдущего пункта. Часто в городе можно заметить людей, которые едут на велосипедах, скрючившись в три погибели. Обычно у таких велосипедов седло опущено максимально вниз, а человек едет с полностью согнутыми в коленях ногами. Конечно, о том, чтобы ехать так далеко и комфортно, речи не идет. Если мы говорим о «классическом» горном велосипеде, шоссейнике, фиксе или даже «старушке» Десне, то седло надо поднимать. Насколько? Настолько, чтобы в процессе кручения педалей нога, когда находится в нижнем положении, почти полностью выпрямлялась в колене.

Небольшой изгиб должен оставаться. Поначалу такая высота седла показаться непривычной или даже опасной, но так правильно, и, поверьте, это намного облегчит ваши велопрогулки. В таком положении все ваши мышцы и суставы работают должным образом, и вы сможете ехать долго и не уставать. Но здесь есть важный момент. Вы поднимаете подседельный штырь, пробуете — нога все равно слишком согнута. Вы поднимаете еще. Все еще согнута. Поднимаете еще и видите на подседельном штыре линию или отметины по кругу. Выше этой линии вытаскивать его из рамы нельзя. Если сесть на седло с таким положением можно погнуть или отломить штырь или даже сломать раму. Как решить эту ситуацию? Купить штырь большей длины. Ваш текущий слишком короткий.

В понятие правильной посадки входит еще множество всяких деталей. Например, седло не должно быть наклонено назад или вперед. Оно должно быть горизонтальным относительно земли.

Очень важно, чтобы седло вам подходило. Ни в коем случае нельзя продолжительное время ездить на огромном мягком седле-диване. Седло должно быть в меру жестким. Да, поначалу ваша пятая точка будет нещадно болеть. Это пройдет. Излишне удобное седло пережимает мягкие ткани таза и замедляет кровообращение. На таком седле вы далеко не уедете, хоть оно и кажется удобным. Седло — вещь глубоко индивидуальная. К нему нужно привыкать. Покатайтесь на новом седле не меньше месяца и оцените, подходит ли оно вам.

Важный момент — это ширина руля. Заводы снабжают велосипеды рулями, которые сочетаются шириной с определенной ростовкой. Человек более высокого роста, как правило, обладает большим размахом рук. Однако это не всегда так. Если вы чувствуете, что ваш руль для вас чересчур широкий, можно отпилить понемногу с каждого из концов. На дорогих рулях для этого даже есть отметины. Если руль слишком узкий, увы, можно только купить новый — пошире.
Если вам приходится тянуться к рулю и буквально «ложиться» на него, можно попробовать установить более короткий вынос.

Переключение скоростей

Довольно уже всех этих примерок. Поехали! Сразу оговоримся, что едем мы на обычном байке, у которого есть передний и задний переключатель. Количество скоростей не так важно, но представим, что их где-то 21–30. Итак, мы имеем 2–3 звезды спереди и кучу разных сзади. Они управляются переключателями на руле. Главная ошибка многих велосипедистов — это неправильное переключение. Ошибок здесь можно совершить массу.

Есть люди, которые не переключаются принципиально. Они подбирают для себя какое-то определенное соотношение звезд, так и ездят. В принципе, в односкоростном велосипеде нет ничего плохого, однако в данном случае человек просто возит с собой кучу лишнего веса в виде неиспользуемых звезд, переключателей, ручек управления. Есть смысл задуматься о смене типа велосипеда.

Встречаются райдеры, которые не переключают звезды спереди. Выбирают они, как правило, среднюю звезду и пользуются лишь задним переключателем. При этом при езде в горку им приходится вставать на педали и тратить больше сил, а при езде по прямой крутить педали впустую, когда максимальная скорость уже набрана. Действительно, такой тренд, когда спереди у велосипеда всего одна звезда, а сзади кассета на 10–12 звезд, сейчас активно распространяется в веломире, но такой привод рассчитан и спроектирован так, чтобы не возникало дополнительного износа компонентов, когда цепь находится на крайних звездах кассеты.

В описанном же случае перекос цепи серьезный и компоненты изнашиваются сильнее.
Ну и наконец, встречаются те, кто просто переключается неправильно. Правильным же будет сочетать передние и задние звезды в определенном диапазоне. Так, например, самую маленькую звезду спереди можно сочетать с несколькими самыми большими 1–3 звездами кассеты. Затем средняя звезда. Ее стоить использовать со средними звездами кассеты. И самую большую звезду стоит включать вместе с 1–3 самыми маленькими звездами в кассете.

Во всех других случаях, например когда вы включаете спереди и сзади самые большие звезды, возникает большой перекос и изгиб цепи. При этом звезды и сама цепь истираются значительно больше.

Другой важный момент — когда и как стоит переключаться. Перед тем как щелкнуть ручкой на руле, стоит немного ослабить давление на педали — на короткий момент прекратить вращение и начать его без особого нажима. Системы любительского начального уровня от чрезмерной нагрузки при переключении могут выйти из строя.

У обладателей многоскоростных велосипедов, которые не слишком много внимания уделяют переключению, может возникать такой неприятный момент: вы едите довольно быстро, подъезжаете к перекрестку, останавливаетесь. Начинать движение вам приходится с той высокой передачи, на которой вы ехали. Обычно даже приходится вставать на педали. Чтобы трогаться с места было проще, можно переключать скорость на меньшую перед остановкой — по аналогии с автомобилем. Не обязательно включать самые легкие звезды. Достаточно понизить передачу сзади на одну-две звезды.

Каденс

Этот термин напрямую связан с предыдущим пунктом. Чем более высокую передачу мы включаем, тем сложнее нам вращать педали. Ровная дорога сменяется крутым подъемом, и наша скорость падает. Все это напрямую связано с выбранной вами скоростью и каденсом. За этим термином скрывается всего-навсего частота оборотов педалей в минуту. Казалось бы: «Какая разница, с какой скоростью я вращаю педали?» На самом деле это напрямую влияет на то, насколько комфортно вам будет ехать, и на здоровье ваших суставов. Распространенной ошибкой среди велосипедистов является подход «зачем я буду крутить педали часто — впустую». Такие велосипедисты ставят себе завышенные передачи, трогаются с места стоя на педалях, а часто таким образом и едут. Обороты педалей при этом совсем маленькие — 30–40 в минуту. Ноги от такой езды быстро устают, а суставы переносят невероятные нагрузки. Обратная сторона — слишком низкая передача. Велосипедист вращает педали часто-часто, а скорость остается маленькой. Оптимальным каденсом принято считать 70/80–100 оборотов в минуту. При этом вращать педали не должно быть слишком тяжело или слишком легко. Должно чувствоваться небольшое усилие нажатия. Что делать, если ваши обороты педалей слишком велики/малы? Вовремя переключаться. Если вы чувствуете, что впереди предстоит большой и ровный участок хорошего асфальта, постепенно разгоняйтесь, плавно повышая передачи. Частота вращения должна все время оставаться примерно на одном уровне. Начинается горка? Переключайтесь на меньшие звезды спереди и большие сзади, но ваши обороты должны сохраняться на примерно таком же уровне. Такая техника езды сохранит здоровье вашего опорно-двигательного аппарата и сбережет ваши силы во время продолжительной прогулки.

Торможение

Итак, мы научились правильно переключаться, набираться скорость и вращать педали с нужными оборотами. Навык, который, пожалуй, важнее, чем все вышесказанное — торможение. Эра, когда тормоз на велосипеде был «нажатием педалью назад», все дальше от нас. Теперь даже на детских велосипедах красуются ручки на руле. На взрослых горных велосипедах средней ценовой категории можно встретить гидравлические тормоза.

А обычные дисковые уже стали «классикой». Что это нам дает? Дает весьма впечатляющие способности к почти мгновенной остановке. Представьте, что вы едете достаточно быстро и вам навстречу выбегает домашнее животное. Вы резко нажимаете оба тормоза, и вас сбрасывает с седла вперед. Хорошо, если не полностью «катапультирует» через руль. В такой ситуации вас может занести и вы упадете. Можно весьма неплохо «пожечь» покрышки, которые нынче недешевы. В общем, правильное торможение — это тоже навык, которым стоит овладеть. Как делать это правильно?

Старайтесь использовать оба тормоза. При этом помните, что передний останавливает намного сильнее, чем задний. Поэтому, если надо просто немного притормозить, можно слегка нажать задний. А если нужна резкая остановка, то надо с небольшим промежутком нажать сначала задний, а затем передний. Это позволить сначала сбросить часть скорости задним и полностью остановиться передним. Всегда помните о том, что за поверхность у вас под колесами. Резкое торможение на сыпучем гравии, траве или сыром асфальте будут сильно отличаться. Например, резко тормозить на сыром асфальте с использованием только переднего тормоза — почти гарантированное падение: переднее колесо полностью останавливается, но скорость еще велика. Вы начинаете скользить. Если не отпустить тормоз, удержать равновесие будет почти невозможно. На влажных или сыпучих поверхностях больше используйте задний, а передним только притормаживайте.

При торможении вас по инерции всегда тянет вперед. Если вы смещаетесь вперед в процессе торможения слишком сильно, ваше заднее колесо перестает тормозить и начинает просто тащиться, стирая резину об асфальт. При любой остановке, а особенно при экстренной, заранее немного переносите вес тела назад — это сделает ваше торможение более эффективным и позволит избежать заноса заднего колеса.

В сырую погоду на тормоза может попасть вода, что сделает их менее эффективными. Учитывайте это. Можно иногда немного «прогревать тормоза», слегка нажимая и отпуская ручки тормоза несколько раз.

Это лишь небольшой набор тех особенностей, правил и лайфхаков, которые облегчают ваши с велосипедом взаимоотношения. На самом деле по каждому из пунктов этой статьи можно написать целую книгу. Наш краткий обзор поможет вам осознать некоторые из типичных ошибок и заставит задуматься, как не повторять их в будущем. Ведь намного лучше учиться на чужих ошибках, чем на собственных синяках и падениях.

Фото: iwantbike.com.ua, sakhwrestling.ru, alkatrion.com sport-51.ru a-krevetka.ru